Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Leuchtet alles auf!

    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Leuchtet alles auf!

      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: Unbekannt

      Hallo,

      habe folgendes problem !!!

      Bei unserer Siemens S20
      kam die Entkalkungsleuchte danach habe ich normal auf die CafeTaste
      gedrückt um meinen Cafe rauszulassen aber dazu kam es nicht. Es
      leuchtete sofort alles blinkend auf. siehe Bild. Es kam auch ein Geruch
      wie Kabelbrand. Meine Frau hatte mir einen Tag vorher gesagt das sie
      meint das der Cafe sehr sehr heiss ist in den letzten Tagen.
      Normalerweise
      benutzen wir Bohnenkaffee. Ausnahmsweise haben wir 1 Woche vor der
      Störung Pulverkaffee benutzt. Ob das einen Zusammenhang hat, weis ich
      nicht!
      Das Geräusch, daß das Wasser aufwärmt ist nicht mehr zu hören.
      Kann mir jemand bitte Tipps geben welches Teil defekt sein könnte.

      Gerät ca. 5 Jahre alt wurde in den ersten 4 Jahren eher selten benutzt. Seit einem Jahr schon intensiver.

      Vielen Dank im voraus !!!

      Terco


      [img]http://img202.imageshack.us/img202/9886/dsc00349tw.th.jpg[/img]

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      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: NEIN
    • Hallo Terco ,

      Sofern der Leuchtring der Netztaste blinkt und die Pulverkaffee-Anzeige dauerleuchtet bedeutet die Anzeige dass Deine Maschine ein Problem mit dem Temperaturregelkreis hat.
      Der Brandgeruch und das fehlende Aufheizblubbern zeigen dass hier der Erhitzer aus welchem Grund auch immer überhitzt war und die Thermosicherung durchgebrannt ist (Efenlitze).

      Es gilt jetzt den Grund herauszufinden , wenn der Kaffee immer heißer wurde kommt u.a. ein defekter Thermosensor in Frage , eventuell auch eine defekte Leistungselektronik.

      Hast Du ein Multimeter mit Widerstands- und Spannungsmessung ??? Wenn ja musst Du die Maschine nun öffnen und ein paar Messungen durchführen , wir helfen Dir dabei die Ursache ausfindig zu machen. Mit etwas Glück ist es nur der Thermosensor und als Folge dessen Versagens die Übertemperatursicherung. Beides ist leicht auszutauschen und kostet nur ein paar Euro.

      Öffnen kannst Du die Maschine mit dieser Serviceanleitung :

      komtra.de/media/files/KOMTRA_G…09d22e8b5a7b64c20b9ef17aa

      Lass Dich nicht davon verwirren dass Du auf den Bildern eine Bosch B20 siehst , diese ist mit Deiner Siemens Surpresso 100% identisch.

      Viele Grüße ,

      roadrunner
    • Hallo Terco ,

      Er soll bitte folgendes messen :

      1.) Wendelwiderstand des Erhitzers , er sollte 45-50 Ohm betragen. Bitte bei der Messung mindestens eines der Kabel abziehen sonst verfälscht die Elektronik u.U. das Ergebnis.
      2.) Den Widerstand der Efenlitze ´(=die Übertemperatursicherung). Das ist das kleine zylindrische Teil in dem durchsichtigen Schrumpfschlauch am Erhitzer. Diese muss vollen Durchgang haben.
      3.) Den Widerstand des Thermosensors , er muss bei Raumtemperatur ca. 12kOhm betragen.
      4.) Diese Messung muss bei Maschine am Netz gemacht werden , :!: also VORSICHT :!: Miss bitte ob bei eingesteckter , aber NICHT eingeschalteter Maschine (Hauptschalter an , Powerschalter standby) am Erhitzer 220V Wechselstrom anliegen oder nicht. Wenn die Efenlitze durchgebrannt ist kannst Du diese Messung vergessen , die Efe verhindert dass die Spannung am Erhitzer ankommen kann.

      Wenn wir diese Daten haben sehen wir weiter ;)

      Viele Grüße ,

      roadrunner
    • Hallo Roadranner,

      also die Messungen haben wir durchgeführt.

      Bei Punkt 1 haben wir 40,9 Ohm gehabt.

      Punkt 2 haben wir keinen Durchgang gehabt.

      Punkt 3 haben wir 11,52 kohm gehabt

      Punkt 4 keinen Durchgang.

      Ich hoffe unsere Messungen waren hilfreich um den Fehler zu finden.

      Ich bitte um weitere Hilfe !!

      Vielen Dank im voraus !!

      Wenn ich Teile benötige wäre wichtig wo ich welche bekommen könnte !!

      Grusss

      Terco

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Terco ()

    • Hallo Terco ,

      Punkt 2 haben wir keinen Durchgang gehabt.

      Ok , das ist schonmal defekt.

      Aus welchem Grund auch immer ist die Efenlitze durchgebrannt , also kein Durchgang. Diese musst Du tauschen ,vorher brauchst Du nicht weitermachen da die Maschine ohne auf Temperatur zu kommen jeden weiteren Dienst verweigert. Es kann sein dass der Hauptfehler erst nach dem Austausch der Efe lokalisert werden kann. Du musst nach dem Tausch einiges beachten sonst brennt sie Dir vielleicht gleich wieder durch !!!

      Du musst jetzt folgendes machen :

      Bestelle eine Efenlitze , Du findest sie hier (kostet 3,95€) :
      komtra.de/index.php?page=product&info=917

      Da Euer Erhitzer offenbar schon längere Zeit zu heiß geworden ist kann ich Dir nur noch den Austausch des Themosensors raten , auch wenn dessen Wert rein vom Ergebnis her in Ordung ist. Wir wissen jedoch nicht ob er saubere Messwerte bei heißem Erhitzer bringt. Ich würde daher tauschen (kostet 8,29€) :
      komtra.de/index.php?page=product&info=376

      Nach dem Einbau ganz wichtig : Es kann ausser dem Thermosensor einen weiteren Grund gegeben haben weswegen die Efe durchgebrannt ist , dieser kann in der Leistungselektronik liegen. Du musst daher bevor Du die Maschine wieder einfach so in Betrieb nimmst austesten ob die Leistungseletronik noch intakt ist.
      Das musst Du folgendermaßen machen :

      Baue das Gerät soweit zusammen bis auf Seitenteil und Deckel

      Stecke den Stecker ein , schalte NUR DEN HAUPTSCHALTER EIN , die Maschine selbst jedoch nicht (im Standby lassen). Lass den Stecker ca. 15 Sekunden in der Steckdose und ziehe ihn dann wieder heraus.
      Wenn der Erhitzer jetzt warm ist dann ist die Leistungselektronik defekt und muss entweder repariert oder ausgetauscht werden. In diesem Falle wäre der versorgende Triac durchgebrannt und versorgt die Heizung mit Strom ohne jede Regelung sobald der Netzstecker in der Dose steckt. Diese überhitzt dann bis die Efensicherung sie vom Netz nimmt um Schlimmeres zu verhindern.

      Wenn der Erhitzer nach wie vor eiskalt ist nach den 15 Sekunden am Netz schalte das Gerät vorne ein und lass sie 15 Sekunden laufen. Dann Hauptschalter wieder aus und Stecker raus , erneut den Erhitzer checken. Wenn er jetzt warm ist kannst Du einen normalen Testlauf durchführen.

      Bitte arbeite mit entsprechender Vorsicht und lass die Maschine in der Testphase nicht länger am Netz als die jeweils 15 Sekunden. In der Zeit kann der Erhitzer nicht überhitzen , jedoch schon warm genug werden um eine Aussage treffen zu können.

      Viele Grüße ,

      raodrunner
    • Hallo Roadrunner,

      vielen Dank !!!

      Habe die Teile schon bestellt. Sobald sie da sind werden ich diese einbauen und werde es genau so machen wie du das beschrieben hast.

      Deine Hilfe schätze ich sehr VIELEN DANK nochmals !!! :thumbsup: :thumbsup:

      Weiteres werde ich berichten !!

      Gruss

      Terco
    • Hallo Terco ,

      Alles klar , melde Dich ruhig wenn Du Dir mit etwas nicht sicher bist oder Du Fragen hast.
      Ich denke die Maschine sollte mit den beiden Teilen wieder laufen , wenn nicht gehen wir noch an die Elektronik (nicht teuer , ca 8€, aber Du musst Dir jemanden suchen der löten kann)

      Muss aber nicht sein , checke erst genau wie beschrieben was das Gerät macht , die Chancen stehen sehr gut. ;)

      Viele Grüße ,

      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,

      nun habe ich die Teile bekommen und habe diese schon eingebaut. Danach das Gerät im Standby für 15 Sekunden an die Steckdose angeschlossen. Aber leider ist der Erhitzer warm geworden. Das heisst doch noch etwas defekt. Wie du schon geschrieben hast, also die Leistungselektronik.

      Was muss ich nun tun ?? Ich bitte dich nochmals um Reparaturtipps !!!

      Danke im voraus !!!

      Gruss

      Terco
    • Hallo,

      um sicher zu stellen, dass der Fehler tatsächlich von der Leistungselektronik
      kommt, solltest Du noch den weißen breiten Flachstecker (Verbindung zur
      Steuerelektronik) an der Leistungselektronik lösen und den Test erneut machen.
      Wenn dann die Heizung im Standby immer noch heizt, ist die Leistungselektronik
      defekt.

      Gruß
      BS
      Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
      Küche: Jura GIGA 5 Pianoblack-Chrom Bj: 2012
      Büro: [sJura GIGA X3 ALU Bj: 2014
    • Hallo,

      die "Kacke" ist dann nur halb so schlimm, da man normalerweise die LE
      wesentlich leichter reparieren kann als die SE (diese muß man i.d.R. neu
      kaufen!).

      Für die Heizung ist der Triac am Kühlkörper zuständig. Ersetze diesen und
      den dazu gehörigen Optokoppler. Den mußt Du durch Verfolgen der
      Leiterbahnen an der Elektronik indentifizieren.

      Gruß
      BS
      Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
      Küche: Jura GIGA 5 Pianoblack-Chrom Bj: 2012
      Büro: [sJura GIGA X3 ALU Bj: 2014
    • Hallo Blachsheep,

      erst mal Danke für dein Antwortschreiben !!

      Da ich absolut keine Ahnung mit Elektro habe, kann ich nichts mit den Begriffen wie Triac am Kühlkörper oder Optokoppler anfangen. Wäre supper wenn du mir das erlären könntest. Z.B. Welches ist der Kühlkörper ? Wie sieht der Triac und aus ? Wo sitz der Optokoppler und wie sieht der aus ?

      Wenn du zufällig etwas Bildliches hättest wäre für einen "Nichtskönner in Elektro" sehr hilfreich.

      Ich hoffe ich verlange nicht zu viel, aber hab leider keine Ahnung !!!

      Vielen Dank im voraus !!

      Gruss

      Terco
    • Hallo Terco ,

      Oje , das hört sich nicht gut an. Wenn Du keine Elektronikkenntnisse hast und auch nicht löten kannst dann brauchst Du an dieser Stelle gar nicht weitermachen. Triacs und Optokoppler sind fest verlötete Bauteile auf der Leistungsplatine , diese sind austauschbar wenn man die richtigen Teile und eine gute Lötanlage hat.

      Ich hab Dir mal ein Bild Deiner Leistungselektronik angehängt und die Triacs mit einem roten Pfeil gekennzeichnet...die kleinen liegenden Bauteile mit rotem Pfeil sind 100-Ohm-Widerstände die ich auch erneuern würde und die eingekreisten 4 Teile sind Z-Dioden die ebenfalls diesen Defekt verursachen könnten.Die Optokoppler sind etwas weiter rechts die 3 viereckigen Bauteile mit 6 Beinen (keine Kennzeichnung)....Der Kühlkörper ist das große schwarze gerippte Metallteil an dem einer der Triacs sitzt.....das alles nutzt Dir aber nur was wenn Du jemanden hast der löten kann.

      Eine Alternative ist dann nur ein neuer Leistungsprint , Du findest diesen hier (allerdings mit fast 100€ nicht wirklich billig) :
      komtra.de/index.php?page=product&info=945

      Eine Reparatur des alten Prints wäre mit um die 8€ doch etwas günstiger...

      Viele Grüße ,

      roadrunner
      Bilder
      • Leistungsprint b 20.jpg

        364,85 kB, 2.448×3.264, 527 mal angesehen
    • Hallo Roadrunner,

      ich sage einfach nur SPITZE !!!

      Besser kann man das nicht erklären. Einfach Klasse !!! :thumbsup:

      Bei meiner Schwester in der Firma sind Leute die professionel löten können, da würde sie es mitnehmen und löten lassen. Wäre also erledigt.
      Nur, wo bekomme ich diese Teile her. Wieviel von jeder Sorte !!!
      Ich bitte dich nochmals um einen deiner Supper Tipps.

      Danke im voraus !!!

      Gruss

      Terco
    • Hallo Terco ,

      Du brauchst nur einen Triac (die beiden anderen sind für Pumpe und Mahlwerk) , es ist der auf dem Kühlkörper.
      Den genauen Typ habe ich jetzt nicht auswendig , er steht aber auf dem Bauteil selbst drauf (z.B. BTB700SW oder ähnlich).

      Die Optokoppler sind MOC3062 , der MOC3063 geht auch (ist sogar ein wenig besser da breitere Schaltschwelle). Da würde ich alle drei auswechseln , sie sind sehr empfindlich und da einer davon defekt ist gab es wohl ein Ereignis das möglicherweise auch die beiden anderen angeknackst hat.

      Die vorgeschalteten Widerstände würde ich nur tauschen wenn sie verfärbt oder sogar schwarz sind.

      Die 4 Z-Dioden sind Z33 in 1,3 Watt.

      Die Teile bekommst Du bei Conrad Elektronik für ein paar Euro , eventuell auch Austauschtypen.

      Sollte Dir Conrad nicht weiterhelfen können kannst Du sie bei "Schuricht Distrelect" bestellen , ist der größte Elektronikversand im Netz.

      Viele Grüße ,

      roadrunner
    • Hallo Terco ,

      Du nervst nicht , keine Sorge ;)

      Zenerdioden ZD33 , hatte das "D" vergessen.
      Die Optos kannst Du dann aus dem Shop nehmen , in der Tat hat Conrad die nicht in der Liste.

      Die Verschaltung ist nicht auf allen Leistungsprints gleich , die Prints sind zwar komplatibel aber teilweise anders aufgebaut.

      Du musst die Leiterbahnen einfach vom Triac zum Opto verfolgen , der Widerstand liegt "auf dem Weg". Aber wie gesagt , wenn sie nicht deutlich sichtbar verfärbt sind lass sie drin , dann sind sie ok !

      Viele Grüße ,

      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,

      also doch keine Nervensäge !! Tut gut !! Danke !!

      habe folgendes gefunden :

      Wäre 4xZD33 1,3 Watt : conrad.de/ce/de/product/180726/ZENER-DIODE-13-WATT-33-V

      3xMOC3063 und Triac 1x BTB08 auf einer Seite

      Eingebaut sind bei mir die MOC3063 die ich bei Komtra nicht gefunden habe. So kam ich auf diesen anderen Shop. Die Widerstände sind ja diese hellbraunen Teile, die sind nicht schwarz und nicht verfärbt. Denke das die ok sind.

      Ich hoffe das ich die richtige Menge an Teilen und ganz wichtig natürlich, die richtigen Teile habe.

      Ich warte nur noch auf ein ok von dir und schon sind sie bestellt.

      Gruss

      Terco
      INFO-VIDEO

    Hilfe zur selbstständigen Reparatur von Kaffeevollautomaten (Jura, Delonghi, Siemens u.v.m.)